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La vallée la plus sauvage de Suisse | Financial Times

Les 10 villages de la vallée d’Onsernone, dans le canton suisse le plus méridional du Tessin, sont reliés par une seule route qui semble à peine plus large que vos bras tendus. Soi-disant, il y a 300 virages entre Auressio, au fond de la vallée, près de Locarno, et Spruga, au sommet, où la route s’écoule juste avant la frontière italienne. À Spruga, il y a un petit parking et une aire de virage. Il m’est venu à l’esprit en arrivant là-bas que ce parking était le plus grand terrain plat que j’avais vu depuis mon départ de Locarno. À partir de là, vous pouvez continuer à pied dans la forêt – de l’autre côté de la rivière Isorno, en Italie – mais les voitures ne peuvent que faire demi-tour.

On m’avait dit qu’il y avait une sorcière à Spruga et j’espérais vaguement pouvoir la rencontrer. Mais je n’ai rencontré personne. Je n’ai vu personne. Pas un chat noir ne bougea. Les fenêtres du Bar Onsernonese, où j’aurais pu me renseigner, étaient fermées, la porte verrouillée. Le vent soufflait doucement dans les arbres et c’était tout ; le village semblait avoir quelque chose du Far West à ce sujet.

La vallée d’Onsernone est parfois décrite comme la vallée la plus sauvage de Suisse. En raison de son orientation est-ouest, chaque côté a son propre microclimat et sa flore. Les pentes ombragées exposées au nord sont denses en hêtres, sapins argentés et mélèzes. Des portions des pentes lumineuses et exposées au sud, où les 10 villages s’accrochaient à la vie chère, étaient depuis longtemps en terrasses et plantées de vergers de châtaigniers et de seigle. Mais au cours des cent dernières années environ, au cours desquelles l’agriculture était pratiquement abandonnée, ces espaces sont devenus une étude sur le boisement. Ils se sont réensemencés. Qu’il s’agisse en fait de la vallée la plus sauvage de Suisse ou non, elle est presque certainement plus sauvage aujourd’hui qu’à tout moment depuis que les humains se sont installés ici à la fin du Moyen Âge.

Vu de loin, il semble aussi somptueux que du velours vert émeraude. De près, ce n’est pas moins beau, bien que l’on prenne très vite conscience d’une réalité plus dure, plus froide, plus veloutée sous la canopée.

Versants de la vallée recouverts d'un feuillage vert émeraude dense
Al Pròu, un petit pâturage entouré de forêt au-dessus du village de Vocaglia © Suisse Tourisme

Parmi les rares habitants de la vallée qui vivent encore de la terre se trouve Eva Clivio, mère de deux enfants, conseillère municipale et chevrière professionnelle. Dans cette partie italophone du pays, le terme pour ces types de retour à la nature est néo-rural. Bien que non péjoratif, il a un son légèrement à la mode. Mais le néo aspect de la vie professionnelle d’Eva m’a semblé se limiter à la possession d’un téléphone portable et d’une paire de jumelles puissantes. Sinon elle vit simplement, se levant avant l’aube pour traire ses chèvres et faire du fromage, chauffant le lait, remuant, caillant, égouttant, salant, façonnant. En été, elle mène sa tribu d’une ferme au bord de la rivière à Vergeletto aux hauts pâturages au-dessus – quelques heures de marche dans une zone qui est pratiquement vierge sur la carte.

Carte de la Vallée d'Onsernon en Suisse

Je lui ai demandé si elle pensait que cette vallée était différente de ses voisines. “C’est plus sauvage que les autres vallées”, a-t-elle déclaré. “Il a un effet stimulant, attractif et, pour certains, dissuasif.”

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la vallée d’Onsernone était un important centre de production de paille. Tant que l’industrie a prospéré, elle a soutenu la communauté et rendu possibles d’autres entreprises locales. Même ainsi, les hommes en âge de travailler étaient obligés de trouver un emploi ailleurs pendant au moins une partie de l’année. Les plus réussis d’entre eux étaient responsables des églises et des bâtiments publics de la vallée ainsi que de quelques ornements palaisdont l’existence, à côté de la simple pierre rustique, est un élément déterminant de l’identité visuelle de la vallée.

Eva Clivio sur son cheval en montagne
Eva Clivio avec son cheval, en haut des montagnes

Parmi les plus remarquables des palais est Castello della Barca, à Comologno. Aussi pâle et succulent que de la crème fouettée, il est surmonté d’une tour en forme de pagode qui ne semblerait pas déplacée sur un monastère bouddhiste dans les montagnes du Sikkim. La maison a été construite en 1770 pour Guglielmo Antonio Maria Remonda. Comme beaucoup de ses ancêtres et descendants, ce Remonda a été envoyé en France pour faire fortune – ou en tout cas pour améliorer la fortune existante de la famille, car ils faisaient déjà bien dans le commerce du chaume. Il y a une belle histoire derrière le nom de la maison. Rémonda aurait acheté, à prix cassé à la bourse de Paris, des actions d’un navire marchand qu’on croyait perdu en mer. Mais le navire n’a pas été perdu, simplement retardé. Quand enfin il est arrivé en toute sécurité au port, Remonda a déchargé sa cargaison de soie avec un profit colossal et l’a ramenée à Comologno pour superviser la construction d’un beau nouveau Château.

La Barca est également importante pour une autre raison. En 1929, il fut vendu à Aline Valangin, une pianiste et psychiatre qui avait été à la fois soignée et enseignée par Carl Jung. Elle et son mari Wladimir Rosenbaum, un éminent avocat, étaient bien connus pour leur généreux soutien aux exilés et aux dissidents artistiques, qu’ils recevaient à leur salon à Zurich. La Barca jouera un rôle similaire dans les années 1930, offrant un lieu de refuge à Ignazio Silone, Ernst Toller, Kurt Tucholsky et Elias Canetti, entre autres. “Avec certains, elle fait des voyages à la campagne, avec d’autres, elle a des aventures amoureuses”, a noté un contemporain tremblant de rideau.

Une communauté créative et intellectuelle s’installe. Le typographe Jan Tschichold, l’historien Golo Mann et le dramaturge Max Frisch ont tous vécu — séparément — à Berzona. À la fin des années 1960, la vallée avait commencé à attirer encore d’autres exilés, cette fois de la variété auto-imposée – des hippies suisses-allemands connus sous le nom de décrocheurs (« décrocheurs », approximativement). Bien que contemporain des hippies de Haight-Ashbury et partageant certaines de leurs préoccupations, le décrocheurs étaient une foule plus disparate, avec peu d’idéologie commune au-delà d’un désir de s’éloigner des grandes villes et de renouer avec la nature.

Un balcon avec vue sur la vallée
Une des locations de vacances de Mike Keller dans le village de Crana © Ephraim Bieri

Leur arrivée n’a pas été sans heurts. Mais les habitants de longue date de la vallée ont dû équilibrer leur agacement face à l’afflux de nouveaux arrivants contre une prise de conscience croissante de la menace plus urgente que le dépeuplement faisait peser sur leur mode de vie. Mieux vaut les enfants de hippies que pas d’enfants du tout.

À son apogée, dans les années 1870, la vallée comptait près de 4 000 habitants. Aujourd’hui c’est moins de 800. Le lycée est fermé. L’école primaire compte 12 élèves. Le plus gros employeur de la vallée est la maison de retraite de Russo. Environ 80 pour cent du parc de logements habitables appartiennent à des personnes riches qui vivent ailleurs en Suisse; beaucoup de ces maisons de vacances restent vides toute l’année.

Mike Keller est né à Crana décrocheurs nourrisson. Après avoir passé la majeure partie de sa vie à l’étranger, il est revenu dans la vallée en 2016. Il gère aujourd’hui 25 propriétés de location de vacances et trois auberges, dont l’improbable Villa Edera à Auressio, où je l’ai rencontré. Il était récemment marié. Lui et sa femme Eleonora Zweifel, danseuse et chorégraphe zurichoise, ont l’intention de rester sur place, d’avoir des enfants et de les élever ici, de trouver un moyen pour que ça marche.

Nous nous sommes assis dehors sur une pelouse en terrasse sous un soleil radieux, la couleur pêche palais derrière nous, regardant à travers la vallée la tapisserie vivante de la forêt d’en face, un grand mur de verdure. Mike m’est apparu comme un excellent imprésario pour la vallée et un diplomate avisé, non dépourvu d’opinions mais attentif aux opinions des autres — les anciens, les décrocheursles chercheurs, les excentriques, les néo-ruralles seconds circuits.

Une villa à Auressio

Villa Edera, une auberge à Auressio © Luca Crivelli

Mike Keller était assis dans l'une de ses villas

Mike Keller, qui est revenu dans la vallée après avoir passé la majeure partie de sa vie à l’étranger © Ephraim Bieri

Je lui ai demandé pourquoi, en 2018, après une campagne âprement contestée, les habitants avaient voté contre une proposition de transformer la vallée en parc national. Cela ne pouvait être qu’une bonne chose ? “Vous devez vous rappeler qu’il s’agit d’une communauté généralement pauvre et peu encline au risque”, a-t-il déclaré. « Il y avait une crainte compréhensible de la pression que cela pourrait exercer sur l’infrastructure limitée de la vallée. Le bruit et le stationnement sont deux points chauds courants ici. Il y avait une inquiétude raisonnable quant au danger que les visiteurs pourraient représenter pour eux-mêmes, s’aventurant dans la forêt – cueilleurs de champignons, bus remplis d’excursionnistes. Ensuite, il y avait l’exemple de Verzasca, une autre vallée à l’est, qui, bien que n’étant pas un parc national, était devenue une victime très médiatisée du sur-tourisme.

Néanmoins, il considère le tourisme comme essentiel pour l’avenir de la vallée. « C’est un endroit particulier. Ce n’est pas pour tout le monde. Il est logique de le vendre aux gens qui vont l’apprécier et le respecter » – il agita un bras vers la splendeur environnante – « ceci ».

Je n’ai pas eu de mal à comprendre l’attrait de « ceci ». Bien que je ne sois pas fait pour les rigueurs de la vie en tant qu’engagé néo-rural comme Eva Clivio, j’ai été présenté à d’autres dans la vallée dont l’installation a provoqué une pointe d’envie. Pas plus que Nina Gautschi et Manuel Lanini.

En 2020, à un moment où ils étaient prêts à changer, ils sont venus dans la vallée pour aider des amis à déménager. Nina et Manu ont été suffisamment impressionnés par ce qu’ils ont vu pour leur emboîter le pas. Ils trouvèrent bientôt un endroit bien à eux près de leurs amis à Mosogno.

“Quand nous sommes arrivés, nous avons reçu beaucoup de soutien”, a déclaré Nina. « Les gens se sont intéressés à nous. Nous avions le sentiment de nous connecter à la fois au paysage et à la communauté. C’est inhabituel au Tessin, les autres vallées du canton ne sont pas comme ça. Je ne veux pas dire que c’est parfait ici, ou que c’est toujours génial que tout le monde sache tout sur vous et sur ce que vous faites. Mais les gens sont définitivement plus ouverts, plus flexibles ici.

Un couple était assis à la table de leur entreprise d'aliments fermentés
Nina Gautschi et Manuel Lanini, qui se sont installés dans la vallée et ont créé Semper Vivum, une entreprise d’aliments fermentés

Ensemble, elle et Manu ont créé Semper Vivum, une entreprise d’aliments fermentés, qu’ils dirigent depuis une ancienne boulangerie. Les locaux sont impeccables, un laboratoire en acier inoxydable rempli de bocaux et de bouteilles soigneusement étiquetés contenant des délices colorés dans divers états de décomposition soigneusement gérés.

J’ai dit à Nina que, pour une paire d’esprits libres et faciles à vivre, elle et Manu semblaient extrêmement bien organisés. Qu’en est-il des autres trentenaires partageant les mêmes idées ? Pouvait-elle imaginer que l’un de leurs copains du nord des Alpes viendrait les rejoindre ici ?

“Attirer les gens n’est pas le problème”, a-t-elle déclaré. « Chaque fois que des amis viennent nous rendre visite, ils sont toujours émerveillés. ‘C’est si beau! Nous voulons vivre ici aussi ! Les gros problèmes sont la situation scolaire et le marché immobilier. Il n’y a presque rien à louer et les maisons à vendre sont inabordables. Vous avez donc besoin soit de beaucoup d’argent, soit d’un lien personnel.

La demande pour leurs aliments fermentés est en croissance. La récolte de tomates de cette année a été particulièrement bonne et Nina m’a invité à admirer de la bouillie de tomates fraîchement décantée, une nuance de rose vive et vivifiante, pleine de morceaux et de graines. Cela avait l’air merveilleux, comme de l’art moderne, et m’a donné envie de commander un Bloody Mary.

Nina porte ses cheveux avec une frange sévèrement coupée, presque amazonienne, mais parle d’une voix douce et musicale. “La fermentation n’est pas seulement un processus”, a-t-elle déclaré. « C’est aussi une philosophie. Et la philosophie de la fermentation est appropriée ici. Le temps et la nature. Quand on parle d’aller de l’avant, je pense que maintenir un lien avec la tradition est souvent un bon début, surtout dans un endroit comme celui-ci. Vous n’avez qu’à le donner “- elle s’arrêta un instant, cherchant la bonne phrase, comme pour une prise plus ferme pour ouvrir le couvercle d’un bocal -” une touche moderne “.

détails

Steve King était l’invité de Suisse Tourisme (masuisse.com) et Tessin Tourisme (tessin.ch). Le site Web de Mike Keller (wildvalley.ch) offre une gamme d’hébergements dans la vallée, y compris des maisons à louer et des chambres d’hôtes

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